review/test zelfbouw frames

[MDP]

Kern : hard balsa ipv Kiri bij Boll spirit is niet zoveel verschil en balsa iets dikker compenseert dit qua snelheid nog wat.
Eerste laag op de kern : limba 0,5 mm heeft het boll spirit frame ook dus identiek
Carbon laagje van 0,15 mm dikte (ongeveer) vervangen door berken van 0,2/0,233 mm.
Arylatelaagje vervangen door nog zo,n berkenlaagje.
Koto buitenlagen vervangen door nog zo,n berkenlaagje.
Het is immers triplex dus drie lagen berken per kant.
Omdat de laagjes aan de buitenkant vlak achter elkaar zitten als met carbon frames krijg je zo een behoorlijk snel en nog vrij licht frame dat vooral met huidenlijm verlijmd ook echt wat carbonachtig zal spelen.

Ik heb even contact gehad met Peter van tt-piet. Uit zijn lijst van beschikbare feneerhout, zou de samenstelling als volgt worden:

0,6mm berk
0,55 mm limba
4mm balsa
0,55 mm limba
0,6mm berk

Framedikte : +- 6,3 mm

Ik twijfel nog om een dubbele laag koto aan de buitenkant te voorzien, en de dikte dan te compenseren door de balsa kern te verdunnen, bvb:

0,55mm koto
0,6mm berk
0,55 mm limba
3mm balsa
0,55 mm limba
0,6mm berk
0,55mm koto

Framedikte : +- 6,4mm

Mank, lijkt dit u een goede keuze? Of gewoon 4mm balsa houden en een dikker frame maken? Alle tips zijn welkom
Iets anders waar ik nog aan twijfel is de Balsa kern. Abachi is ook een mogelijkheid. Heb daarmee meer speelervaring van bij m'n vorig frame (persson powerplay). Misschien moet ik maar gewoon iets proberen in plaats van er teveel over na te denken

Ik overweeg om het lijmen door hem te laten doen aangezien ik nog niet over betere lijm en een pers beschik (en met mijn auto erop gaan staan, lijkt mij te riskant). Het handvat ga ik zelf maken, deze keer uit iets zwaarder dan multiplex.

[mank]

De berken van tt-piet zoals in de lijst staat is enkelvoudig fineer volgens mij.
0,6 mm is 14 gram per vel en limba ook. Triplex zou zwaarder zijn.
Het balsa hout is denk ik ook standaard en niet hard selektie.

Tel je de gewichten van de velletjes dan op bij het eerste frame dan komt dat op 21 + 28 + 28 = 77 gram. Preciezere rekenmethode welk bladgewicht daar uitkomt staat ergens op zijn site maar dit is extreem licht. Blijft dus ook - heel - ver verwijdert van frames als boll spirit en Persson powerplay. Bij de dikte ook te flecibel en zelfs slap. Ook vijflaags als het inderdaad enkelvoudig berken is.
Spirit is totaal 9 lagen als je elke composietlaag dubbel telt (arylate + carbon).
Met hard balsa komt er plm tien gram bij en berkentriplex nog plm tien gram. 97 gram komt dan al meer in de buurt en met 0,8 mm berkentrilex nog wat dichter in de buurt (maar wel nog heel anders ).

Het tweede frame zit op 16 + 28 + 28 + 30 = 102. Dat is een beter gewicht voor een frame van plm 85 gram. Afhankelijk van bladmaat en griphelften wat lichter of zwaarder. Zit alleen hooguit op all + denk ik.

Het heeft ook drie lagen hardhout direkt op elkaar aan weerskanten van de balsa. Dat is nogal massief en geeft dan weinig touch met een hol dempend gevoel/sound door de balsa kern eronder.

Peter heeft op zijn website meerdere zevenlaags frames staan als standaard frames met zowel balsa als ayous kern en gewichtsaanduiding erbij.
Daar zou je eerst vanuit kunnen gaan om op te varieren of zo,n blad gewoon eens proberen.
Varieren kun je dan de gewichtslijst van fineers voor gebruiken. Bijv limba 0,55 mm kun je dan bijv vervangen door een dikkere laag fichte waarmee een frame dan wat dikker wordt en zachter maar gewicht zelfde blijft.

Hij schat de frames wel wat laag in qua off klasse of hij verlijmt wat zachter of zachtere griphelften zodat de frames echt trager uitvallen. Bij balsa frames zijn zachtere houtsoorten voor griphelften wel gebruikelijk en balsa is zijn specialiteit dus dat kan goed.Hij heeft mogelijk ook meer lijmgewicht dan ik. Dit is dus wat lastig inschatten voor mij en kun je beter met Peter overleggen.

Een opbouw die hij als off - aanduidt valt bij mij iig offensiever uit of mijn inschatting voor wat off - is en wat off is anders.

Fichte 1 mm, gabon 1 mm en abachi 1 en 1,4 mm zijn goed bruikbaar voor zevenlaags frames type P. powerplay, clipper.
Voor een balsa variant kun je een 1 mm kern dan door bijv 2 mm balsa (laten) vervangen.
Dan heb je twee framebladen met verschillende kern en dikte die verder qua opbouw gelijk zijn.

[MDP]

Deze week een bestelling geplaatst. Een 7-lagige fineerplaat (abachi 1,0 - abachi 1,0 - Limba - Mahogani), het uitzagen en het handvat maak ik zelf. Het is een variant geworden op 1 van zijn voorgestelde frames. Zou binnen een dikke week hier moeten zijn. Ik ben benieuwd.

Zijn er een soort vuistregels bij het maken van het handvat (op vlak van materiaalkeuze etc.)? Aangezien dit blijkbaar ook veel effect op het speelvermogen van het batje heeft.

Bij mij vorige frames (die van zichzelf al zeer traag waren) merkte ik dat het batje met het kurken handvat nog meer de neiging had om energie te absorberen.

[mank]

Je kunt oa letten op de invloed van griphelften op de toon van een frame als je een bal erop laat stuiteren Met kurk is de toon dan lager en dat duidt dan op een trager frame met meer flex. Kurk geeft natuurlijk amper een versteviging van het blad.

Zelfde blad met harde griphelften van beukenhout als andere uiterste bijv wordt de toon veel hoger,
meer ping (dan pong ), Het frame wordt dan veel stijver en voelt bij spelen ook harder aan.
Omdat dit echter een balsa frame was zou ik dat laatste ook zeker niet doen. De griphelften zijn dan zo hard/sterk dat de balsa in het blad met spelen gewoon beurs geknepen wordt boven aan de griphelften. Zo,n frame speelt dan even lekker strak en snel maar wordt dan dof.
Ook zou het erg gripzwaar zijn maar dat zou met uithollen nog wel op te lossen zijn.
Beetje proportioneel werken dus.

Buiten de opbouw van de griphelften speelt oa de maatgeving van griphelften, plaatsing tov - en verlijming met het blad en bladvorm in de blad/grip overgangszone ook allemaal een rol.
Al die details werken uiteindelijk samen en kun je van blad naar frame werkend nog mee finetunen. Het is dus lastig om dan voor één detail zoals de opbouw van de griphelften een vaste regel te geven.

[mank]

Mepper is nog niet weer aan spelen toegekomen vandaar dat test met dikkere rubbers nog even op zich laat wachten.

Met een wat tragere lange nop met veel grip en controle ontstaat mi een interessante combinatie met dit frame voor een speler die met lange noppen (of middenlag) graag aktief speelt.
Het hoge framegewicht geeft dan een groter tempo verschil tussen passiever en aktiever slaan.
Dit versterkt het stooreffect nog extra (naast dat het met koto buiten - en tussenlagen al vrij hard is) omdat tempovariatie met kleinere, subtielere bewegingen kan worden aangebracht.
Dit maakt het tijdig anticiperen op de slagbeweging voor de tegenstander moeilijker en dat is ook deel van het stooreffect want versttoort de timing van de tegenstander.
Voor spelers die met de noppen passiever spelen en vaak noppen gebruiken ivm zwakkere backhand) zal het minder geschikt zijn.
Dus als iemand zich uitgedaagd voelt eens een 107 gr zwaar frame china style te proberen (chinezen spelen noppen voor stoorspel en ook kn spel altijd op zwaardere frames en veel chinese ln zijn voor dit soort spel en dit frame ook geschikt) neem dan even contact op met Hans.

[MDP]

Gisteren de verlijmde fineerplaat van Freundlieb ontvangen, ik ben nu nog bezig met het blad eruit aan het zagen, daarna nog wat schuren aangezien er plekken op de buitenste lagen mahonie zijn die lijken op vernis/lijm (glanzende zones tov de rest die mat is).
Daarna begin ik aan een handvat. Ik dacht daarbij de restjes van de fineerplaat te verwerken. Een beetje zoals ik het handvat bij mijn vorige frame gemaakt heb uit multiplex (verlijmd op de kopse kant http://i59.tinypic.com/2br1gy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) en eventueel nog een deel uit vol hout.

In veel frames zie ik wel dat het handvat ook opgebouwd is uit horizontale lagen. bvb http://www.megaspin.net/store/images/pr ... handle.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Is dit 'beter' dan enkel verticale lagen? (zoals ik nu wou doen bij dit frame)
Of voorzie ik best 1 of 2 horizontale laagjes uit een bepaald hout en doe daarboven dan iets met verticale lagen?

[mank]

Die glanzende zones zijn van lijm die door het fineer gekomen is in de lijmpers.
Vind ik voor een ervaren framebouwer wat merkwaardig maar heb het wel vaker bij zijn frames gezien. Het kan ook zijn dat hij polyurethaan bruislijm gebruikt.
Na schuren en dan sealen zie je het meestal niet meer en Peter zal het wel getest hebben en het niet als probleem zien qua spelen (en dat kan ook best zo zijn bij die lijm).

Voor handvatten kan het handig zijn eens bij een bouwmarkt te kijken. Daar hebben ze altijd een rek houtstrips met recht, rond of ook kwartrond profiel wat voor handvatjes al bijna passend is afgerond.
Met een schaaf kun je rechte profielen afronden (voor griphelften uit één stuk passen dan de wat hardere houtsoorten waarbij je voor gewicht en balans de griphelften wat kunt uithollen met frees of boren). Kwartrond hoef je alleen twee stukjes tegen elkaar te verlijmen met een rechte strip ertussen om genoeg breedte te krijgen.
Dit opvulmateriaal kun je dan uit het laminaat halen. Handigst vind ik om eerst stukken profiel van twee maal de griplengte te maken (plus cm extra) en dan doormidden zodat twee griphelften ontstaan.

Of zoiets : http://www.soulspin.tt/de/technologie/p ... chnik.html.

Lagen parallel aan het blad als bij Osp of haaks erop als bij soulspin maakt wel wat verschil maar kun je best zelf mee experimenteren en wat het handigst is hangt ook af van gereedschap dat je hebt of kunt gebruiken.

Als je meer en vaker frames wilt maken raad ik dus wel aan om met warmlijm te gaan werken. Beenderlijm en huidenlijm zijn ook niet zo duur.
Voor experimenteren heb je dan minder hout nodig omdat elk onderdeel wat je gemaakt hebt en elke fineerlaag (als bij een stradivarius viool,fender gitaar of Osp frame ) dan demontabel is en vervangen kan worden.
Voor een experiment met verschillende griphelften kun je dus een zelfde blad weer gebruiken en de griphelften die je eraf haalt vaak later weer voor een ander blad. Of bij een laminaat alleen de buitenlagen vervangen.
Meestal is afwerking dan wat minder perfect (of frame wordt steeds wat kleiner en handvat wat smaller) maar voor testen is het toereikend.
Zo kun je met weinig kosten aan hout en porto al veel experimenteren en dus veel ervaring opdoen.

[mank]

Ontekte deze site gisteren : http://www.bavarian-small-arms-tischten ... q5i29ulq02

Nog iemand die met glutinlijm in de weer is . Enige reviews die ik kan vinden staan in het gastenboek van de site.
Vrij veel modellen met oa ook wat zachtere zevenlaags frames die meer op controle gericht zijn.

[MDP]

Deze is af. Foto's met dank aan het natuurlijke clair-obscur in mijn tuinhok.
Nu nog testen.
opbouw 7-lagig : mahonie - limba - abachi 1,0 - abachi 1, 0 - abachi 1,0 - limba - mahonie

[mank]

Hey,

Ziet er goed uit en opbouw kan ook goed zijn. Gewicht ongeveer 85 gr ?

[MDP]

Merci,

Heb het zojuist eens op de keukenweegschaal gewogen, 111g
Het frame is wel vrij groot. Iets groter dan mijn donic waldner legend carbon.
Vanavond eens testen met een paar oude rubbers

[Danny1973]

Ziet er prachtig uit. Mag ik vragen wat de gedachte is achter het kruis op het handat? Ik vind het juist heel mooi, maar kan me voorstellen dat dit het maken behoorlijk lastiger maakt. Heeft het een functie of is het vooral uitstraling.

[MDP]

Mogelijks heeft het een invloed op het speeledrag maar ik zou niet weten wat. Heb het puur uit een fascinatie voor de kopse kanten van multiplexplaten gedaan. Het geeft een mooi effect met de zijkanten van het blad zelf. Het hseft me zeker extra moeite gekost maar het geeft denk ik wel wat meer sterkte tov de zwarte mdf blokjes. Ik vond het ook zonde om al de restjes weg te gooien.Kruis is ook tand en groef in elkaar gezet. Daarna dan met restjes mdf de holtes opgevuld. Dan vijlen, schuren, vernissen, schuren en nog een laatste keer vernissen.

[mank]

Vroeg me al af welk materiaal die blokjes van waren. Mdf verklaart dan deels ook het hoge gewicht. Het is zwaarder dan bijv beuken en kersenhout en massief beuken zonder het uit te hollen voor griphelften is al ongebruikelijk zwaar.
Het zal dan meer als gripzwaar aanvoelen (tegendeel van topzwaar dus het voelt dan toplicht ) dan als zwaar zoals bij zware rubbers of zwaar frameblad (wat het batje tegelijk ook meer topzwaar maakt).

Je komt er pas achter welk verschil de griphelften maken als je het zelfde blad met meerdere griphelften uittest. Zelfs de verlijming van de griphelften kun je mee varieren (type lijm en aanpersdruk oa) en dan ontdek je dat dit ook nog verschil kan maken.

[mepper59]

Ziet er mooi uit.
netjes mooie kleur toplaag, ben benieuwd hoe je het spelen ervaart.

[MDP]

Bedankt voor de complimenten.

Voorlopig enkel nog maar getest met rubbers die ik niet gewend ben. (korte noppen op de backhand bvb)
Volgende keer kleef ik er mijn gebruikelijke rubbers op.

In vergelijking met mijn vorige zelfbouwframes was deze meer in balans (minder topzwaar). Het spinnen ging in principe vrij goed. Qua snelheid was het een hele verbetering tegenover de balsa frames van voorheen. Had het gevoel dat het iets trager, maar meer lineair speelt dan mijn Waldner LC.

[MDP]

Ik ben alweer aan het denken aan de volgende frames en heb alweer een gelijmd fineer-plankje besteld. Ik dacht deze keer de lasercutter te gebruiken om de vorm perfect te krijgen. Ik zie wel hoe diep ik ermee geraak, de rest van het snijden doe ik dan wel manueel. Maar ik vroeg me af: Moet ik geen schrik hebben dat de lijm in brand schiet of dat de hechting aangetast wordt?

[mank]

Een laserrouter werkt preciezer en er is daardoor misschien wel minder warmte ontwikkeling dan bij gewone router of zelfs een figuurzaag.
Eerst kun je de vorm ook wat ruwer uitzagen en dan met de laser router en het restmateriaal gewoon testen. Dan zie je aan de snijranden wel of het nog goed gelijmd is.
Hout is ook brandbaar dus elke router zal daar sowieso al op ingesteld moeten zijn.

Een thermoplastische lijm zoals tt-piet gebruikt kan zonder te verbranden alleen ook gewoon zacht worden. Dus risico dat de lijmverbinding aan de randen op sommige stukken weer los(ser) komt. De lijmnaden worden dan duidelijker zichtbaar ..of erger.
Met een vergrootglas is dat wel te zien dan. In zo,n geval kun je misschien met wat schuurpapier nog even naschuren voor netter resultaat. Dat is allemaal met het restmaterial te testen.

[MDP]

Mank, doe jij iets speciaals ter bescherming van de randen van het blad? Ik merk dat dit nog steeds een zwakke plek blijft.
Ik dacht aan het afronden vd randen met een beetje schuurpapier zodat deze minder hoekig zijn, maar misschien weet je wel een betere manier?

[mank]

Met de lijm die ik gebruik treedt schade door bijv kantentreffers al minder gauw op dan bij gangbare fabrieksframes. Doe er zelf daarom niets speciaals voor.
De houtlagen onder de buitenlagen zijn zachter, hebben meer absorberend vermogen en zijn dus ook beter te harden..
Dat zou wat bescherming kunnen geven.